Рубка углов из бревен

Вот так техника рубки углов стен в чашку выглядит схематически.

Необходимые пояснения к схеме. Есть удивительный разметочный инструмент плотника - черта. Он может быть покупным (но нигде не купишь) заводского изготовления, а может быть самодельным. Самодельный - из металлической пластины, у которой стороны пробиты в форме ласточкина хвоста и разведены на разную ширину: один конец на половину диаметра бревна, другой чуть поуже. Как разметить чашку? Для ее разметки надо брать широкую разводку черты. Накатываете бревно на бревно в том месте, где у нижнего бревна будет чашка, берете черту так, чтобы усики разводки у черты располагались друг относительно друга строго вертикально, и начинаете в этом положении черты вести по закругленной поверхности верхнего бревна так, чтобы верхний усик скользил по верхнему бревну, а нижний усик оставлял на нижнем бревне след-корябину. Еще раз внимательно посмотрите рисунок.

Все, начинаете вырубать чашку, имея в виду, что верхнее бревно должно не просто лежать нижним краем на предыдущем бревне (это ведь щели останутся, ветер будет свистеть), а охватывать нижнее бревно поверхностью специально вырубленного паза. Для его разметки опять-таки применяется черта, но, возможно, потребуется более узкая разводка черты. Бревна накладываются одно на другое, черту ставите опять же строго вертикально и ведете ее на сопряжении бревен так, чтобы и на нижнем, и на верхнем оставались линии. Когда вы в верхнем вырубите овальный (в форме желобка) паз по линии верхней разметки и наложите это бревно на нижнее, линии сольются. При вырубке паза обязательно сделайте насечки на глубину паза, это значительно облегчит вам работу топором. Профиль паза лучше измерять шаблоном из картона, который является копией овала нижнего бревна, куда как раз и ляжет бревно с пазом. Бревна сразу кладите на паклю или мох, ведь сушить обвязочные венцы сруба у вас не будет времени, пора переходить к стенам. Но до стен вы еще должны врубить в продольные бревна второго венца половые балки.От стен до крайних половых балок мы оставили по метру расстояния, меж собой все четыре балки удалены на два метра. Бревна лучше брать мощные, чем мощнее, тем лучше, пол не будет ходить ходуном. Затесывая до прямоугольного профиля концы бревен чтобы они потом плотно лежали в вырубленных проемах, не ослабляйте этих половых балок, лучше уж пусть будут поглубже в бревнах второго венца проемы.

Внимание, житейский совет! Выбирая расстояние между половыми балками, постарайтесь сразу же учесть длину досок, которые пойдут потом на полы. О чем речь? А вот о чем. Если дом большой, то не обойтись без стыка досок при настилке полов. Стыки делают обязательно так, чтобы под ними оказывалась половая балка. Это естественно, не на весу же стыковать доски. Еще лучше, если стык будет не в середине комнаты, а на месте перегородки: она скроет под собой соединение досок. Мы, сначала планируя первый этаж дома, а потом врубая половые балки, к сожалению, не учли, что доски для пола куплены шестиметровые. От какого торца дома ни начинай ставить половые доски, у нас всюду получаются остатки. Если укладывать пол со стороны фасадного торца, то «огрызки» от досок получаются метровые, вроде бы не такие большие, но стык будет на той балке, которая лежит посреди прихожей и детской комнаты. Если укладывать половые доски от той стены, к которой примыкают сени, то стык надо будет делать на удобной балке - на ней пройдет и перегородка, но зато остатки оказываются аж по метр семьдесят. Жалко пропадающего материала, чуть ли не кубометр уйдет в обрезки. Вот вы и попробуйте с самого начала соотнести размеры будущего дома, планировку комнат и взаиморасположение половых балок с размером досок, из которых вы собираетесь укладывать пол. Иногда в магазинах стройматериалов можно встретить шпунтованный «половяк» длиной по четыре метра. Если вам посчастливится купить его, то одну из балок расположите на расстоянии четырех метров от одной из стен. Это не от скопидомства должно идти, а от здравого смысла: если бы я одну из балок сделал на шестиметровом (по длине досок) расстояние от стены, то моей «пятидесятки» мне хватило бы и на полы для мансарды, а сейчас я в большом затруднении, не могу больше купить «половяка» для второго этажа.

Вы уже почти, по деревенскому выражению, «обосновались». «Почти» - потому что надо будет еще стесать верхнюю поверхность всех бревен, во-первых, для того, чтобы добиться полной горизонтальности и совмещенности как венцов, так, и половых балок, во-вторых, чтобы на образовавшуюся горизонтальную поверхность плотнее легли первые брусья самих стен как таковых, а на половые балки ровнее лег пол. Система выверки горизонтали все та же - с помощью жестко натягиваемых шнуров и уровня. Конечно, стесывать поверхность на тех же половых балках было бы сподручнее на земле, но очень трудно оказалось бы соблюсти горизонтальный уровень. Мы стесывали все поверхности уже тогда, когда бревна были врублены на место: отбивали с помощью шнура и мела линию с обеих сторон обрабатываемого бревна, делали пропилы двуручной пилой (это очень удобно - и чем чаще будут пропилы, тем лучше!), и стесывали наперегонки, хотя заканчивалась первая, самая тяжелая, неделя , и руки у нас уже отваливались.

Да, основание мы дорубали в понедельник 21 мая, спустя ровно неделю после начала стройки. И тут мы с вами отвлечемся от технологии, чтобы немножко передохнуть и набраться вдохновения на ваш отпуск.
 

Далее >> Стены из бруса

Содержание >> Строительство дома за три недели