Фундамент

Вернемся к нашим действиям в первый день первой недели. Определив точки пересечения осевых линий стен дома и убедившись, что шнуры у нас горизонтальны, мы взялись за фундаменты, вернее, пока не за фундаменты, а за столбы (или стулья), составляющие их основу. От точек пересечения шнуров разбивки опускается отвес, полученная отметка станет центром ямы, которую вы выкопаете для закладки фундаментного стула.

Выкопали чернозем, дошли до плотной почвы - до глины, углубились в нее сантиметров на 30 или на полметра, потом в каждом из четырех случаев измерьте, какой высоты нужен стул под тем или иным углом дома (горизонталь у вас общая - это точки пересечения шнуров).В первый же вечер мы отпилили комель у одной из сосен и поставили его под первый угол дома.

Фундаменты - основа долгой или, наоборот, короткой жизни дома. Нас, горожан, могут умилять картины завалившихся набок или клюющих носом деревенских изб, почерневших от времени. Увы, это следствие того, что и наши деды и отцы порой чувствовали себя временщиками, не заботясь о фундаментах: а, дескать, на наш век и столбика хватит, а сыновья пусть сами о себе заботятся. Да и материалами деревня всю жизнь обделена, хоть и лес вокруг, но его не тронь в стране надсмотрщиков.

По науке, фундаменты под сельскими жилыми домами делают ленточными (непрерывными) и столбчатыми (в деревнях их, эти столбы, называют стульями или бабами). С ленточными все понятно. По всему периметру дома, с заглублением все на те же метр-полтора - обязательно до глины, проходит бутобетонный, бутобетонно-кирпичный фундамент шириной до 60 сантиметров, но не меньше полуметра. Конечно, сплошные ленточные фундаменты требуют больших затрат материалов.

В ленточном, как и в любом другом, фундаменте следует обязательно оставлять продухи (с ударением на первом слоге) - то есть отверстия в наземной части фундаментной стенки для вентилирования пространства между землей и полом. Иначе пол вместе с половыми балками у вас очень скоро сгниют. В лютый мороз продухи затыкаются, но при потеплении немедленно открываются.

Другая особенность, про которую нельзя забывать: обязательная гидроизоляция между каменной (бетонной) частью фундамента и деревянной стеной. Известно, что бетон впитывает влагу из почвы, становясь от этого только крепче и монолитнее, но влага эта не должна перейти в сосновое бревно или брус, и если не окажется между бетоном и брусом рубероида, то нижний венец очень скоро сгниет.

Мы ведем речь о стенках легких - из бруса или бревна, и их вполне удержат фундаменты столбчатые (на стульях-бабах). Материал стульев - тот же, что у ленточных фундаментов (бетон, бутобетон, кирпич на бетоне), плюс - комлевая часть деревьев, лучше толщиной в диаметре 30-40 сантиметров. Если нижний венец у вас из бруса, то стулья желательно расположить через два метра друг от друга. На нашем же доме нижние венцы - не из бруса, а из очень толстых бревен - свыше 35 сантиметров в диаметре на тонком конце, и поэтому мы ограничились всего четырьмя стульями, расставленными по углам дома.

Вообще, в уральских деревнях этим часто и обходятся: ставят по углам дома лиственничные или сосновые стулья, приподнимая их над землей едва-едва, сантиметров на двадцать, кладут в замок нижний венец, а узенькое пространство между поверхностью земли и бревном либо забивают глиной, чтобы потом нагрести завалинку, либо «подливают» бетоном (по-деревенскому выражению именно так - подливают, а не заливают), причем в качестве заполнителя при приготовлении бетона берут очень слабый печной шлак из котельных. Таким образом, во-первых, пол буквально в сантиметрах над землей, во-вторых, между черноземом и обвязочным рядом сруба какая-то жиденькая полоска из шлакобетона. А потом удивляются, почему от пола вечно тянет сыростью и почему через пяток лет дом начинает заваливаться набок. Впрочем, понятно, идет такая упрощенная технология от нехватки того же цемента или щебня.

В книжках предлагается пространство между стульями заполнять так называемыми забирками из досок или распиленных пополам бревен.

Нам «книжный» вариант облегченных забирок показался не просто облегченным, но и легкомысленным. Одно дело, что в условиях Урала такие забирки обрекут нас на вечно холодный пол. Есть у таких забирок и другая нехорошая предрасположенность. Дело в том, что если верхний слой почвы, на который опирается забирка, хоть чуточку сырой, то с холодами он обязательно набухнет и начнет выталкивать из себя с увеличением объема все «посторонние» предметы, в том числе и забирочные доски. Результат: стены домов станут при замерзании и размерзании почвы ходить ходуном, будут лопаться штукатурка, рваться обои.

На наш взгляд, нужно обязательно сделать так, чтобы забирка, из каких бы материалов она ни изготавливалась, непременно опиралась своим основанием на глину. Когда основание будет лежать на глине, выталкивающий эффект не станет ощущаться.

Мы основание забирки с самого начала решили делать капитальным, как и саму забирку. По сути, начав для скорости и удобства со столбчатых фундаментов, мы потом (после наших знаменитых трех недель форсированной стройки, когда появилось время и появились материалы) вернулись к варианту непрерывного фундамента.

Время мы действительно выгадали: поставив в первые полтора дня четыре «бабы» под углы дома, мы уже готовили девяти- и семиметровые бревна к тому, чтобы накатить их на эти стулья в качестве нижних обвязочных венцов. То есть, говоря языком плотников в нашей деревне, начали «обосновываться».

«Обосновываться» - это не просто поставить стулья как основу будущего фундамента, но это еще и сделать обвязочный венец (в нашем случае полтора венца), и врубить в, него половые балки, снова обеспечив все размеры в периметре, добившись точных горизонталей и диагоналей.

Далее >> Обвязка и нижние венцы из брёвен

Содержание >> Строительство дома за три недели